Краткое описание раздела
Партнеры

Реклама

ГРПШ-07-2У1 с двумя регуляторами РДНК-1000 цена на сайте :: газобетонные блоки :: скачать рынок форекс :: ::

Клееный брус

Клееный брус имеет преимущества перед бревном или обычным профилированным брусом, потому что он склеен из высушенной до 10-12% доски. Годовые кольца сориентированы таким образом, чтобы скомпенсировать возможное коробление. В результате у древесины появляются новые свойства в сочетании с известными:

  • Долговечность
  • Изоляция
  • Теплоизоляция
  • Огнестойкость
  • Огнестойкость
  • Отличный внешний вид
  • Поверхность стены не требует дополнительной отделки
  1. Специально отобранные и подготовленные бревна, как правило, хвойных пород дерева (сосна, ель, лиственница) распускаются на доски.
  2. Производится выборка досок.
  3. Отобранные доски просушиваются до необходимого уровня влажности и строгаются.
  4. Производится вырезка дефектов доски.
  5. Отдельные доски сращиваются по длине на минишип - получается ламель, составная часть клееного бруса.
  6. Производится строгание ламели перед склейкой.
  7. Ламели склеиваются на специальных прессах в брус. Для склейки ламелей используют
  8. специальный водостойкий экологически чистый клей.
  9. Брус профилируется.

Такая производственная цепочка помогает достичь большей прочности клееного бруса по сравнению с цельным брусом и позволяет избежать появления внутреннего напряжения и деформации конструкции при изменении влажности.

Также за счет такого технологического процесса достигается важнейший результат - усадка конструкции из клееного бруса не превышает 1 % (усадка дома из цельного бруса или цилиндрованого бревна составляет приблизительно 20 %). А, следовательно, не требуется ожидания осадки сруба. Отделку помещения можно начинать сразу после окончания его возведения. Сроки строительства значительно сокращаются.

Также клееный брус не растрескивается и не коробится, значит, стены из этого материала сохранят первозданный вид.

Клееный брус имеет особый профиль, позволяющий подгонять брусья максимально плотно, создавая стену, равную по теплоизолирующим свойствам сплошной.

Клееный брус идеален для изготовления несущих элементов, так как обладает высокой механической прочностью стоек к возгоранию за счет обработки на стадии производства антисептиками и антипиренами.

При желании, после сборки дома из клееного бруса можно не делать дополнительной отделки ни изнутри, ни снаружи. Прекрасные эстетические качества и прочностные характеристики позволяют полностью отказаться от использования большинства отделочных материалов, что дает возможность экономить время и значительные средства.

Итак, еще раз перечислим основные свойства клееного бруса:

  • не меняет своей формы во время эксплуатации;
  • имеет большую по сравнению с обычной древесиной прочность;
  • имеет минимальную усадку;
  • не растрескивается и не коробится;
  • имеет высокое качество лицевых поверхностей;
  • стена выглядит монолитной;
  • не требуется дополнительной отделки;
  • позволяет существенно сократить сроки строительства;
  • дома из клееного бруса экологически чисты и долговечны;
  • дом из клееного бруса прекрасно выглядит;

Возможно изготовление следующих типоразмеров

Высота (мм.) Ширина (мм.) Длина (мм.)
140(160) 100 6000-12000
160
180
190
200
220

Несущие клееные балки

Высота (мм.) Ширина (мм.)
70-500 50-60
75-160

Для склейки древесины используют клей фирмы "AKZONOBEL".

КАСКОЛИТ 1983 и ОТВЕРДИТЕЛЬ 1993

Касколит 1983/1993 применяется для склеивания древесины с древесиной, алюминием и пластиком. Данная композиция позволяет получать клеевые соединения с повышенной прочностью в различных условиях эксплуатации. Клей обладает высокими показателями теплостойкости, стойкостью к действию растворителей и сопротивления ползучести при воздействии нагрузок.

Касколит 1983/1993 можно применять при холодном и горячем прессовании, а также при склеивании с ВЧ-нагреванием.

Касколит 1983/1993 испытывался и имеет подтверждение от института 1РТ, Германия, согласно стандарта EN 204 класс D4, от SHR, Голландия, согласно BRL 2339 "Клеи для несущих конструкций", одобренное для склеивания на пласть и на шипель и meranti и WATT91 с получением КО-МО-сертификатаGVT:32557 и GVT:3270Ё а также от NTI, Норвегия, согласно Л8 К6806, класс 1, степень 1 и клеи для внешнего применения 2 в JAS, стандарт для конструкционной клееной древесины, MAFF дополнение № 992.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 1983 Водная дисперсия
1993 Изоцианат, МДИ
Форма поставки 1983 Жидкость
1993 Жидкость
Цвет 1983 Белый
1993 Коричневато-прозрачный
Вязкость 1983 6000 мПа.с Brookfield LVT, шп. 3, 12 об/мин, 25°С
1993 300 мПа.с Brookfield LVT, шп. 2, 30 об/мин, 25°С
Плотность 1983 1200кг/м2
1993 1200 кг/мг
pH 1983 прим.7
1983/1993 прим. 7

СТОЙКОСТЬ клеевого соединения

Композиция 1983/1993 удовлетворяет требованиям EN 204 класс D4, JAS МАFF № 992 (вымачивание в холодной воде и кипячение), JIS К6806 (испытание на скалывание и растяжение во времени), ВРЯ 2339 (сопротивление к расслоению для сосны и meranti) и WATT91.

Строим из клееного бруса

Наша статья о том, как происходит сборка дома из клеёного бруса. Сырьё для производства клееного бруса завозят из богатых лесом северных областей. Дома из клеёного бруса по стоимости приближаются к постройкам из кирпича, пено- и газобетона, несмотря на то что материалы стен и перекрытий в деревянных зданиях подчас стоят дороже. Дело в том, что для возведения деревянных домов не обязательны массивные бетонные фундаменты. Их относительно небольшой вес позволяет обойтись малозаглублёнными ленточными, свайными с ростверком, буронабивными фундаментами, монолитными плитами и, следовательно, сэкономить на строительстве. В южных районах с тёплым климатом можно снизить стоимость работ, уменьшив толщину стенового бруса.

Монтаж: просто и быстро

Порядок и приёмы монтажа брусчатого дома из конструкций заводского изготовления имеют свою специфику. Под нижней обвязкой здания делают прокладку из гидростеклоизола. Уложенный первым полубрус перекрывают полнотелым брусом с выпуском наружу в полдерева. Фиксацию первого венца на плите выполняют анкерными болтами диаметром 12 мм. Межкомнатные перегородки первого этажа одновременно являются и несущими стенами, потому их собирают из бруса того же сечения. Брусья встык стягивают в тех случаях, если они изменили свои линейные размеры под влиянием погодных условий. Стянутые брусья зафиксировали в стене «глухарями». В пазы между брусьями укладывают межвенцовую ленточную теплоизоляцию из пенофола. В угловые соединения и в места пересечения брусьев обматывают листовым пенофолом, обеспечивающий непродуваемость угла в горизонтальной плоскости. Одновременно с закладкой стен ведут установку балок цокольного перекрытия и делают полы. С этой целью используют калиброванные антисептированные брусья сечением 175 х 50 мм, к которым вдоль нижней кромки с двух сторон прибивают черепные (опорные) бруски. Концы балок устанавливают на выступы цоколя (через слой гидроизола) и фиксируют их на бетонном основании стальными уголками. Расстояние между балками составляет 60 см. Поверх черепных брусков кладут доски черного пола, на доски укладывают плиты минераловатного утеплителя УРСА или Изовер толщиной 175 мм, сверху плиты укрывают слоем парогидроизоляции «Ютафол-Д». Настил чистого пола

44-миллиметровой шпунтованной доской выполняют по завершении основных сборочных работ. Доски к балкам (брусьям) не прибивали, плотники сделают это после того, как в доме начнет функционировать отопление и влажность досок стабилизируется. По достижении расчётной высоты стен для создания пола мансарды укладывают клеёные потолочные балки, которые врезают в стеновые брусья заподлицо со стеной. Конструкция межэтажного перекрытия почти повторяет устройство пола первого этажа с той разницей, что толщина утеплителя составляет в этом случае 100 мм, а пароизоляция поверх него не кладётся. В качестве потолочной доски использовали евровагонку (12,5 мм). Полы второго этажа настилают также 44-миллиметровой шпунтованной доской. Для облегчения конструкции дома межкомнатные перегородки в мансарде можно делать каркасными, заполнив каркас утеплителем и звукоизолятором ROCKWOOL. Снаружи каркас перегородок декорировали доской, имитирующей брус, в результате чего они смотрятся так же, как и массивные стены.

Перед тем как приступить к кровельным работам, карнизы и свесы крыши подшивают вагонкой. В «крышный пирог» входит стандартный набор элементов: минераловатные плиты ROCKWOOL толщиной 200 мм, защищённые изнутри слоем пароизоляции «Ютафол-Н», а снаружи — парогидроизоляционной мембраной «Ютафол-Д». Между обрешёткой под металлочерепицу и изоляционной мембраной оставляют вентилируемое пространство, образованное прибитыми к стропилам брусками контробрешётки сечением 3О х 70 мм и обрешётки из доски ЗО х 40 мм, поверх которой настилают черепицу. Рулонную парогидроизоляционную мембрану укладывают на стропила внахлёст, от карниза к коньку. Под коньком предусмотрели зазор в 50 мм для беспрепятственного удаления влаги. Чтобы создать преграду на пути лавинообразного схода снега, по периметру крыши монтировали снегозадержатели. Отверстия под кровлей со стороны карниза закрывают деревянными карнизными планками.

На последнем этапе занимаются установкой окон и дверей. Деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами ставят на скользящих деталях. Коробки окон по бокам прикрепили к шпонкам, которые закладывают в выбранные с торцов брусьев пазы. Снизу под коробку окна помещают пенополиуретановую прокладку (10 мм). Сверху над ней оставляют зазор в 10 мм, заполняемый льноволокном. При незначительной усадке брусьев такая толщина изоляции вполне достаточна, чтобы раму не деформировало. Зазоры в 15 мм по бокам закрывают скрученным в косичку льноволокном и задекорируют наличниками.

Входные металлические двери укрепляют в проёмах ригелями. Что касается межкомнатных дверей, то их навешивают в последнюю очередь, после окончания основных отделочных работ, обеспечивая тем самым сохранность полотен. Завершая сборку, устанавливают деревянное крыльцо и настилают полы на террасе, для этих целей использовали не шпунтованную 44-миллиметровую доску с фасками, чтобы вода не застаивалась и свободно стекала сквозь щели в сделанный под полом водоотвод.

Возведение стен, установка стропил, утепление перекрытий и устройство кровли знаменуют собой важный, но не окончательный этап строительства. В отличие от сооружений из кирпича и бетона в деревянном доме эти работы составляют большую (до 70%) часть того, что делают строители, поскольку объёмы и стоимость отделки в данном случае меньше, чем в капитальных строениях. Качество жизни в будущем доме теперь во многом зависит от того, какие решения приняты по защите и отделке фасадов, оформлению стен, потолков, полов, лестницы, навешиванию дверей.

Начнём с фасада. Новые деревянные поверхности обрабатывают как одноразовым способом, так и в несколько приёмов. Опыт финских компаний показывает, что лучше делать это в два-три приёма. Незащищённую древесину рекомендуется покрывать специальными составами сразу после завершения сборки дома. Свежий сруб подвергается воздействию воды, микробов, насекомых и излучения солнца, которые меняют его физико-химические свойства. Первой наносят содержащую антипирен впитывающую грунтовку, затем — антисептик или слои антисептика и краски. Особенно тщательно следует грунтовать торцы брусьев, места стыков и поверхности, подвергающиеся повышенному атмосферному влиянию. Финишным слоем служит лессирующий либо кроющий антисептик, краска или масло для дерева. Качественное атмосферостойкое покрытие древесины получают в результате последовательно выполненных операций: пропитка антисептиком, обработка масляной грунтовкой и нанесение акрилатной краски. Финская компания ТIККURILА предлагает использовать содержащий льняное масло грунтовочный антисептик Valttti Pohjuste, масляную грунтовку Оljypohja и акрилатную дисперсную краску Ultга. Работы по нанесению лакокрасочных материалов (ЛКМ) снаружи дома нужно проводить в сухую погоду при относительной влажности воздуха до 80% и температуре не ниже +5 °С. При более низких температурах скорость высыхания составов существенно замедляется, у водоразбавляемых средств появляются дефекты образования защитной плёнки.

Для обработки деревянных стен изнутри применяют несколько иные материалы. В первую очередь это водоразбавляемые акрилатные защитные составы, морилки и лаки, а также краски различных типов с низкой эмиссией летучих веществ (класс М 1), безопасные для здоровья людей. ТIККURILA рекомендует для этих целей водоразбавляемую морилку Рiгtti, защитные состав и лак Раnеlli Аssа, лаки Sоnаtа, Suрi, а также 12 разных видов лазурей для древесины. Последние являются лессирующими антисептиками, которые слегка нивелируют текстуру подложки, одновременно прорабатывая мельчайшие подробности рисунка. Дизайнеры, проектирующие интерьеры деревянных домов, стремятся сохранить и подчеркнуть текстуру дерева. Однако в отдельных случаях они принимают решение покрыть стены или потолки непрозрачной краской: к примеру, окрасить титановыми белилами деревянный потолок в помещении бассейна. Для лакировки или окраски полов и двёрей предназначены специальные ЛКМ, которые выбирают с учётом вкусов и материальных возможностей заказчика. Полы из сосновой доски «сороковки» сначала сушатся естественным образом в отапливаемых помещениях. Доски, имеющие влажность 12—15%, подтягивают друг к другу и крепят шурупами к балкам перекрытий. Затем поверхность пола подвергают машинной шлифовке, колеруют морилкой и дважды покрывают лаком, например Рагketti Аssа (ТIККURILA) или «Сколтекс-ПЛ» («СКОЛТ»).

Что касается дверей, то в большинстве случаев их приобретают в готовом виде, с полированными полотнами и наличниками. Филёнчатые сосновые двери российского производства продаются и без отделки. Такие изделия сначала тонируют морилкой, дополнительно шлифуют, после чего покрывают мебельным лаком. Как вариант они поступают в продажу окрашенными. Чтобы не повредить полотна, их навешивают в последнюю очередь, когда завершены все отделочные работы и в дом внесена крупная корпусная мебель.

Современные деревянные окна поступают с завода уже в готовом виде. Покрывать их лаком не нужно. В домах из бруса деревянные наличники и подоконники лакируют, чтобы они гармонично сочетались по цвету с оконными рамами.

Если говорить о санузлах и кухне, то в этих помещениях большинство хозяек предпочитают иметь дело с кафельной плиткой. Хотя усадка дома из бруса минимальна, она достаточна для того, чтобы наклеенная прямо на деревянную стену керамика отвалилась. Для решения проблемы устанавливают независимый каркас из металлических профилей КNAUF, на который крепят листы гипсокартона (ГКЛ).На ГКЛ и кладут облицовочную плитку. Напольное покрытие из плитки или натурального камня укладывают на армированную стяжку, выполненную по защищённым гидроизоляцией доскам чернового пола.

Коммуникации: на уровне современных требований

Комфортную жизнь в доме обеспечивают надёжные и правильно функционирующие инженерные коммуникации. Скрытые электропроводки в деревянных постройках выполняют проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IР4Х. Эта величина указывает на необходимость предохранения труб и проводов от проникновения в них способной к возгоранию пыли. Провода и кабели в вертикально проложенных трубах (стояках) закрепляют пластмассовыми бандажами. Наряду с металлическими трубами для скрытых проводок используют металлорукава с асбестовой изоляцией или без неё типа РЗ, локализационная способность которых приравнена к металлическим трубам: они препятствуют рас- пространению огня от горящего провода при температуре +300 °С. Во многих случаях электропроводку в домах из бруса выполняют открытым способом, в пластмассовых кабель-каналах. Так поступают многие строители, но не все они знают, что закладывать туда можно только кабели с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением) марки ВВГнг-LS и с сечением не более 6 мм2. Вводно-распределительные устройства (ВРУ), распределительные щиты и щитки в деревянных постройках устанавливают и монтируют по общим правилам. Проектировщики считают, что в брусчатых домах их предпочтительнее располагать на стенах специально предназначенных для этого сухих отапливаемых помещений с хорошей вентиляцией. Установка электрощитов в газовых котельных недопустима. Каких-либо особых электроустановочных устройств для деревянных домов не существует.Те же рекомендации относятся к электромонтажу светильников. Электрическую разводку к розеткам и светильникам в брусчатых постройках выполняют комбинированным способом. Там, где имеется возможность, провода скрыто прокладывают в перекрытиях в гофрированных металлорукавах; где это сделать сложно — по стенам и потолку в пластмассовых кабельканалах.

Вводы в дом кабеля, труб водоснабжения и отопления обычно выполняют в одном месте, и постройка из бруса исключением не является. Так удобнее обслуживать коммуникации. Отдельно делают лишь подводку газа. Котельное оборудование монтируют либо в специальном помещении, либо на кухне. Котельная может находиться также за пределами дома. Решение вопроса о месте установки котла зависит от сложности проекта и финансовых возможностей хозяев.

В брусчатых домах, как правило, делают двухтрубную разводку системы отопления. Трубы прокладывают по периметру здания и объединяют в один стояк. В основном используют относительно недорогие металлополимерные трубы российского и немецкого производства с латунными пресс-фитингами, которые обеспечивают надёжное соединение и не требуют последующего обслуживания. На первом этаже металлополимерные или полиэтиленовые трубы располагают в стяжке поверх плиты фундамента, на втором — в перекрытиях. Чтобы минимизировать теплопотери, уложенную в пол подводку труб к радиаторам утепляют трубной изоляцией ТЕRMAFLЕХ, «Энергофлекс» («ЭСТ», Россия). Все проходки труб внутри дома выполняют через стальные и пластмассовые гильзы, не создающие препятствий для их линейного расширения.

В качестве отопительных приборов применяют стальные панельные радиаторы КЕRМI (Германия), имеющие хорошую теплоотдачу и оснащённые термостатическими вентилями ОVЕNТRОР (Германия). Последние управляют радиатором в зависимости от заданной температуры. Кроме того, управление работой отопительной системы осуществляется устанавливаемыми в различных помещениях электронными термостатами (DANFOSS, Германия), а также при помощи погодозависимого контроллера (SIЕМЕNS, Германия), связанного с автоматикой газового котла.

Прокладку канализации выполняют полипропиленовыми трубами (НПО «СТРОЙПОЛИМЕР» и др.). Сантехнические приборы устанавливают ближе к стояку. Практикуется конструкция невентилируемого канализационного стояка с вентиляционным клапаном (НL, Германия), который обеспечивает нормальную работу системы без вывода вентиляционной трубы за пределы кровли. По причине усадки брусчатых построек на стояках монтируют компенсационные муфты. Уклон труб в горизонтальной плоскости делают чуть больше 3%, как это принято в капитальном строительстве.

Для организации водоснабжения используют такие же трубы, что и для системы отопления. Система горячего водоснабжения обычно представляет собой циркуляционную линию, в которую включён полотенцесушитель ванной. Когда открывается кран, сразу подаётся горячая вода требуемой температуры. Горячую и холодную трубы водопровода в перекрытии первого этажа прокладывают в единой теплоизоляции, делается это для того, чтобы в сильный мороз защитить трубу холодного водоснабжения от возможного промерзания. Вентиляция в строениях из бруса естественная приточно-вытяжная. Чтобы в зимнее время из комнат не уходило тепло, вентиляционные воздуховоды рассчитывают в соответствии со СНиПом. Воздуховод кухни функционирует отдельно, и потому запахи оттуда не проникают в другие помещения. Так же устроена и вентиляция санузлов. Интенсивности естественного воздухообмена достаточно для поддержания в доме комфортной атмосферы. Принудительную вентиляцию осуществляют лишь в тех санузлах, где установлены объёмные гидромассажные ванны, а, следовательно, имеет место большой расход воды.

Контактная информация

Адрес: Россия, г.Москва, Гороховский пер., д.5, стр.2.
Тел.: +7 (495) 556-28-32, +7 (495) 557-90-51
Факс: +7 (495) 557-90-51
info@h-Build.ru